服裝設計之駁領的基本結(jié)構及基礎紙樣詳解
首先，展平紙樣，描繪駁頭造型線，串口線延長過翻折線，與過頸側(cè)點的翻折線平行線相交于B點，描繪輪廓線;以翻折線為對稱軸，作B點的對稱點A;過A點向上作翻折線的平行線，再在此平行線上，從上平線向上取定量10厘米，過點作垂線，長3～4厘米(視領座高低及面料的特性而定，通常以領座高加0.5～1厘米)，標為C點，連接AC為領底線的輔助線，可見領底線曲弧度是由AC與翻折線延長相交的夾角所決定，此夾角大，領底線曲弧度就大，反之就小，它們是成正比關系;從A點向上測取前后領圈線的長度，過點向左作AC的垂線，為領中線，取領高6～7厘米。
描畫領子輪廓線，領底線下三分之一處凹進0.5厘米左右;領子外緣輪廓線畫順，與領中線相交處保持垂直狀。
復制領子部分結(jié)構，制作成駁領基礎紙樣，作為駁領結(jié)構變化設計的操作紙樣。在此紙樣上標示頸側(cè)翻折點的對位點和翻折線的對照線。
其次，領底線曲弧度與外緣輪廓線的關系一般駁領的領座為2.5-3厘米之間，外翻部分高為3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之間。上述駁領的基本結(jié)構是基于一般領座和外翻領的高度設計的，其領底線、領圈、外緣輪廓及后片領外翻折效果線之間關系。C點過頸側(cè)點至后頸點D與領底線EF相等;AG就是上翻折效果線，它與外緣輪廓線AB相等。這樣領子才能依設計要求翻折，這也就是獲得理想翻折效果的原理--AB=AG。
有些駁領要求有較多的外翻折量，即外翻領較特別是應用于大衣等服裝上的駁領。隨著外翻折量增高，與領座高的差距也就增大，通常相差超過3厘米以上，甚至更多，這時領子的外緣輪廓線就隨之加長。
駁領外翻折量增高，則需要相應增加外緣輪廓線長度以滿足的這種變化。分析圖示，可看出領子外緣輪廓線是服貼于后背、肩部表面的，隨外翻折高度增加，領子外緣輪廓線向下移而增長，在肩部出現(xiàn)裂口�？梢娭灰ㄟ^領子紙樣外緣止口剪切展開，就能使外緣輪廓線增長，同時會使領底線曲弧度增大。
領外翻效果線，AG，因外翻折量增大，離后頸點和頸側(cè)點的距離均隨著增大，其弧線長度也就相應增長。
在操作紙樣中部設置剪切線，剪切展開后，領底線曲弧度隨之增大，同時領中線BF也就跟著傾斜，使領子外緣輪廓線增長，并滿足AB=AG。這樣就找到了領底線曲弧度和外緣輪廓線隨翻折量變化的依據(jù)--后片領子外翻效果線。在具體設計中只要準確測量后片領外翻效果線AG長度，并核對與領子外緣輪廓線的適合度關系，通過紙樣剪切展開等操作，就能準確處理領底線曲弧度和領子外緣輪廓線的關系，滿足駁領外翻折不同高度的造型變化。
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(責任編輯：韓志霞)
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